Вентиляция – как делать и как пользоваться
Схема проекта вентиляции погреба.
В борьбе с влажностью вентиляция подвала играет не последнюю роль. Она обязательно должна быть приточно-отточной и желательно сквозной, то есть устроенной с двух противоположных сторон помещения. Вывод одной из вентиляционных труб должен находиться на высоте не выше 30-40 см, другую лучше расположить под потолком. Хороший эффект дает установка в одной из труб небольшого вентилятора. Это позволяет в нужный момент усилить приток воздуха извне.
Однако следует помнить, что в погребе для хранения продуктов вентиляцию можно открывать только тогда, когда на улице будет холодней, чем в погребе. Иначе поступление теплого воздуха снаружи опять приведет к появлению влаги. Обычно на весенне-летний сезон вентиляцию в погребе перекрывают.
Что касается подвального подсобного помещения, то там вентиляцию можно держать открытой и в теплые дни. Однако если температура в подвале ниже, чем на улице, лучше воспользоваться вентилятором. И время от времени включать его снова, пока температура помещения не поднимется.
Следует отметить, что работы по герметизации и теплоизоляции подвала потребуют как времени, так и расходов на материалы. Но взамен домовладелец получит полезную площадь, которую сможет использовать для своих хозяйственных нужд. Кроме того, удаление влаги из подвала положительно скажется на состоянии самого дома, значительно увеличив срок его службы.
Что делать при появлении на потолке конденсата
Например, утепление с помощью керамзита возможно только в случае присутствия чердачного помещения: пол засыпается керамзитом, который имеет легкую пористую структуру, хорошо сохраняющую тепло, при этом следует учитывать, что толщина слоя должна быть не меньше 3 см и сверху желательно накрыть его влагоизолирующей пленкой.
Утепление гаража изнутри пенопластом
Точно таким же образом производится уменьшение теплопотерь с помощью минераловантного утеплителя — материал укладывается сверху пола и закрепляется от механического сдвига.
В том случае, если чердак отсутствует, то поступают по-другому: устанавливается профильный каркас, который будет поддерживать утеплитель, к примеру, пласты минеральной ваты, затем конструкция зашивается влагостойким гипсокартоном, листами фанеры или ДСП. Все щели тщательно замазываются шпаклевкой, а особо крупные отверстия задуваются монтажной пеной.
Утепление гаража монтажной пеной
Кстати, о пене, — следует сказать, что утепление с помощью пенообразующих полимерных смол, видами которых являются пенополиуретан и пеноизол, это один из самых надежных способов, хотя и не самый дешевый.
Он потребует специального оборудования и, скорее всего, работы профессионала, так как самостоятельно обработать потолок этими материалами очень сложно. Зато, когда мастер закончит задувать потолок пеной и даст ей подсохнуть, вы сможете забыть о проблеме конденсата на потолке на долгие годы. Этот материал легок и надежен, а также не уменьшает пространства, как это бывает в случаях установки профильного каркаса.
Одним из самых популярных материалов, помогающим устранить конденсат на потолке гаража, является пенопласт. Очень много плюсов есть у данного материала:
- Малый вес;
- Легкость монтажа;
- Доступность;
- Привлекательная цена;
- Надежная защита для потолка.
Крепить пенопласт легко, его можно просто приклеить к поверхности, обработав ее предварительно антигрибковым средством и дав полностью высохнуть. Для лучшей поддержки следует закрепить лист пенопласта саморезами в центре и в каждом углу на краях.
Пеноплекс – это усовершенствованный собрат пенопласта. Он легче, но прочнее и не так подвержен износу и механическим повреждениям. Кроме того, он практически не нуждается в дополнительном крепеже – достаточно наклеить его и обработать стыки.
Затирка поверхности
Финальный этап – затирка пола, за счет которой создается монолитное покрытие бетонной конструкции. Перед проведением затирки нужно дождаться, пока бетон полностью застынет и высохнет.
Затирка, как и все предыдущие действия, выполняется по определенному алгоритму и имеет свои особенности:
- Начинать затирку нужно с тех участков, которые застыли раньше, и потом двигаться дальше, доходя до высохших позже фрагментов пола. Для работы лучше всего подойдет специальный упрочнитель, который хорошо соединяется с верхним слоем бетона.
- Сначала проводится грубая затирка, на которую уходит около половины упрочнителя. Потом проводится еще одна затирка, а итоговое покрытие можно делать только в том случае, когда после нажатия на поверхность получается след не глубже 1 мм.
- Обрабатывая пол для небольших нагрузок, можно использовать не более 5 кг затирки на квадратный метр поверхности. Если же нагрузки будут большими, то расход упрочнителя стоит увеличить до 8-10 кг.
Заключение
Бетонный пол в подвале гаража – это распространенное и качественное решение проблемы с напольным покрытием. Если тщательно подготовиться к работе, использовать подходящие материалы и внимательно проследовать через все этапы создания бетонной конструкции – в результате получится удобная и ровная поверхность, способная прослужить не один десяток лет.
Вентиляция
Разобравшись, почему в овощехранилище образуется конденсат, можно начинать решать проблему. В ситуации, когда воздух становится насыщенным водяными парами из-за отсутствия воздухообмена, проблема решается обустройством приточно – вытяжной вентиляционной системы. Будет совершенно недостаточно организации лишь подачи кислорода в помещение по одному вентканалу, так как убрать конденсат на потолке только с помощью приточной вентиляции не получится. Нужна система, которая будет работать как на подачу, так и на удаление воздушных масс.
Поэтому, необходимо обустроить приточный канал, по которому кислород будет проникать внутрь хранилища и второй, вытяжной, через который влажные воздушные массы будут его покидать. Избыток влаги будет постоянно удаляться и вода на перекрытиях в погребе вас больше не побеспокоит.
Надо или нет закрывать вентиляцию в погребе на зиму
При отрицательных температурах воздухообмен между улицей и подвалом происходит быстрее. Это значит, что в погребе становится слишком холодно для хранящихся запасов. Также при перепаде температур зимой конденсат в погребе оседает сильнее.
Чтобы этого не происходило, регулируйте поток приточного воздуха. Беспокоиться не стоит, когда в светлое время суток тепло, а в темное холодно. Но если в ночное и дневное время на улице отрицательные температуры, закрывайте продухи или заслонку в приточном воздуховоде.
Когда снаружи устанавливается плюсовая температура, сразу открывайте вентиляционные ходы. В этом случае погреб не будет отсыреват
Организация правильного притока и оттока воздуха
Естественная вентиляция
Для предотвращения образования излишней влаги прежде всего организовать естественное проветривание погреба. С этой целью в крыше или стене устанавливается приточно-вытяжная вентиляция. Понадобятся для вытяжки две 12-тимиллиметровые трубы. Одна из них устанавливается внизу стены для притока воздуха. Оптимальной высотой является расстояние в 30-50 см от пола. Нужно помнить, что большая площадь погреба требует и большего диаметра труб для вытяжки.
Труба для оттока воздуха устанавливается под потолком. Влажный воздух по ней будет выходить непосредственно на улицу. Когда в подвале два помещения, такая труба устанавливается во второй комнате. Чем выше она расположена, тем качественнее отток. Контуры труб покрывается теплоизолятором, по краям устанавливается сеточка для защиты от насекомых, снаружи надевается конус от дождя и снега. Для вытяжки подойдут и пластиковые, и металлические трубы.
При строительстве важно учитывать правильное расположение вентиляции
Важно помнить, что естественная вентиляция отлично справляется со своими функциями лишь в холодное время, когда приток и отток появляются из-за разницы температур. В летнее время необходимо проветривать помещение принудительно
Принудительное проветривание
На трубы устанавливаются встроенные задвижки для регулирования потоков воздуха. Летом задвижка выдвигается максимально, а зимой зазор регулируется в зависимости от морозов.
Если на улице и в погребе одинаковая температура, на приточной трубе устанавливается вентилятор. К электричеству его подсоединяют таким образом, чтобы он мог включаться или механически, или автоматически. Последний способ более удобен, не требует постоянных включений и отключений вытяжки. Отток осуществляется самостоятельно, когда вентилятор включается.
Утепляем стены
Вне зависимости, каким материалом будут утепляться стены, предварительно они должны быть тщательно заделаны все швы, трещины и обработана все стены противогрибковыми растворами (негашеная известь или медный купорос).
Для утепления стен, минеральной ватой или стекловатой используется специальный каркас из стеновых профилей. Это делается для того, чтобы вата под своим весом не «стекалась» вниз, а была прочно зафиксирована по всему периметру стены. После этого каркас может быть обшит листами ГК, фанерой и т. д. с финишной последующей отделкой.
Экономичное решение — утепление стен подвала пенопластом
Для фиксации пенопласта или пенополистирола к стене используются специальный раствор и «парашюты» (дюбеля с широкой шапкой). Все стыки между листами пенопласта должны быть тщательно задуты пеной. После этого на всю поверхность стены наносят специальную сетку и оштукатуривают. После оштукатуривания стены можно покрасить.
Важно! Перед монтажом листов пенопласта желательно выровнять все стены, удалить все выступающие части. Это делается для того, чтобы листы пенопласта плотно прилегали друг к другу и к стене, обеспечивая хорошую теплоизоляцию
Отражающая теплоизоляция монтируется достаточно просто, она наклеивается на поверхность стены по всему периметру. Со стороны стены основание материала — вспененный пенополиуретан, с наружной стороны — отполированная фольга. Сверху отражающей теплоизоляции можно нанести декоративное или облицовочное покрытие.
Рекомендация! В зависимости от выбранного типа утеплителя, внимательно изучите процесс его монтажа, так как для некоторых материалов может потребоваться дополнительная обработка стен.
Изоляция подвала для хранения продуктов
В первом случае начинать надо с теплоизоляции дверцы. Лучше всего покрыть ее листовым пенопластом или пенополистиролом. Толщина теплоизолятора должна быть не меньше 5 см. Крепление блоков или листов к двери производится с помощью специального строительного клея.
Поверх теплоизоляции дверь можно оббить кожзаменителем или обтянуть ее гидроизоляционной пленкой, каких сейчас множество в строительных магазинах. Кроме того, проем следует оклеить резиновым уплотнителем по всему периметру, чтобы избежать утечки тепла. Место, где косяк двери соединяется с полом, нужно очистить от щепок и мусора, после чего заполнить монтажной пеной. Затем в течение суток дверь не трогают, чтобы пена могла полностью затвердеть. На следующие сутки пену подравнивают ножом и покрывают штукатуркой.
Схема проникновения влаги.
Теплоизоляцию потолка для бетонного и деревянного цокольного перекрытия проводят различными способами. В случае бетонного перекрытия нужно произвести следующие работы:
- Промазка всех стыков и швов перекрытия цементной смесью (возможна добавка в смесь жидкого стекла).
- Обшивка или оклейка потолка плитами утеплителя (пенопласт, пенополистирол).
- Покрытие утеплителя специальной штукатуркой.
Для перекрытия из дерева придется произвести следующие работы:
- Устройство на балках и лагах перекрытия чернового пола (обращенного к погребу).
- Обкладка чернового пола со стороны цокольного этажа пароизоляционной пленкой.
- Укладка насыпного утеплителя (керамзит, шлак, песок).
Чтобы устроить черновой пол, придется вскрывать полы цокольного этажа. Однако если нет желания выполнять такой большой объем работ, можно просто закрепить на балках перекрытия со стороны погреба обрешетку, вложить в нее листы утеплителя, а потом закрыть все пароизоляционной пленкой. Для этого можно воспользоваться гвоздями на 2,5 см, предварительно насадив на каждый гвоздь квадратик из резины, для уплотнения.
Почему в погребе скапливается конденсат на потолке
Основная причина появления конденсата — сильное переувлажнение подвала. Глубокой осенью и зимой уличная температура понижается до такого уровня, когда приточный воздух становится холодным. Водяные пары в нем, сталкиваясь с теплым потолком и стенами подвала, выпадают каплями.
Почему еще образуется конденсат:
- В погребе нет вентиляции или она неработоспособна. Из-за этого нарушается воздухообмен между улицей и подвалом. Водяные пары не выводятся из помещения. И оседают каплями на его поверхностях.
- Высоко расположенные подпочвенные воды. При таянии снега и проливных дождях, они активно проникают в погреб. Влажность воздуха в нем стремительно растет, что ведет к оседанию конденсата.
- Капиллярный подсос воды Если в стенах и фундаменте погреба есть обширные поры, микротрещины, через них вода поднимается из почвы в помещение.
- В подвале хранится слишком много овощей, фруктов. Они постепенно высыхают, отдавая влагу окружающей среде. Если в подвале нет вентиляции, вода оседает на потолке и стенах погреба.
К чему может привести постоянное скопление конденсата в погребе:
Гидроизоляция погреба
Возможно, конденсат собирается из-за отсутствия гидроизоляции или плохого ее качества. Так как же сделать потолок в погребе с правильной гидроизоляцией? Еще во время стройки все поверхности помещения обрабатывают особыми составами, например, смесями SILTEK, пропитками глубокого проникновения. В результате образовывается эластичный защитный слой. Пропитка наносится таким образом, чтобы не оставалось незащищенных, непокрытых составом участков. Смеси не позволяют проникать внутрь помещения влаге из грунта.
Современные гидроизоляционные материалы позволяют иметь совершенно сухой погреб
Когда погреб находится в цоколе жилого дома, гидроизоляцию фундамента рекомендуется прокладывать снаружи, откопав наружную часть. Укладка гидроизоляционного слоя выполняется посредством оклейки или обмазки битумными мастиками и полимерными материалами. После высыхания выполняется дренаж и засыпка грунтом.
Оптимальным вариантом является оклейка гидроизолятором фундамента. Рулонная гидроизоляция, например, рубероид, наклеивается с помощью битумной мастики. Предварительно рубероид разогревается газовой лампой, потом прикладывается на слой мастики к стене. Если грунт переувлажнен, рубероид следует укладывать несколькими слоями, скрепляя их мастикой между собой. Благодаря такому способу защиты помещения от грунтовых вод внутрь подвала конденсат попадать не будет.
Гидроизоляция погреба не позволит влаге проникать внутрь
Основная суть статьи:
- Конденсирование влаги в подвале – фактор крайне негативный, отрицательно влияющий на здоровье, состояние ограждающих конструкций и содержимого помещения.
- Конденсат на потолке погреба – результат недоработок при строительстве дома.
- Устранить конденсацию влаги в подвале можно самостоятельно.
- Если при строительстве конденсирование влаги не предвидели, то избавиться от конденсата можно и позже.
- Выбор мероприятия по устранению конденсирования влаги – после анализа ситуации.
- Выбранная процедура не должна менять функциональность помещения.
- Из нескольких предположительно действенных мероприятий следует выбирать менее затратное, идти от простого к сложному.
Сырость в погребе – как избавиться?
Сырость в погребе, конденсат на потолке и плесень на стенах являются тревожными звоночками, означающими, что пришла пора устранить эти негативные факторы, которые способны поставить под удар сохранность запасов на зиму. Как избавиться от сырости в погребе – в этой статье.
Устранение сырости в связи с атмосферными осадками
Думая, как осушить погреб от сырости, необходимо предварительно выявить причину этого явления. Если влажность повышается весной и осенью в связи с атмосферными осадками, то следует насыпать на пол слой гравия или песка толщиной 10 см, а стены очистить от плесени и грибка и покрыть специальной гидроизоляционной штукатуркой. Последнюю можно разбавить обычной сухой штукатуркой.
Устранение сырости в связи с повышением уровня грунтовых вод
Тем, кто интересуется, как устранить сырость в погребе в этом случае, рекомендуется вначале обеспечить хорошую гидроизоляцию пола, накрыв его несколькими слоями битума. После разогреть его строительным феном и уложить два слоя рубероида толщиной не менее 15 см. Кстати, вместо рубероида можно использовать и специальную гидроизоляцию. Теперь следует возвести дополнительные стены, пространство между которыми толщиной около 2 см заполнить гидроизоляционным материалом. При этом сами дополнительно возведенные стены должны иметь толщину в половину кирпича. Гидроизоляцию прокладывают после выполнения кирпичной кладки и полного высыхания раствора. После этого выполняют белую стяжку шириной 10 см.
Другие способы борьбы
Интересующимся, как бороться с сыростью в погребе, можно рекомендовать забетонировать пол и стены, а дополнительно использовать жидкое стекло или толь. Тем, у кого на полу преобладает глина, можно поступить и совсем просто: снять верхний слой толщиной 5 см, уложить свернутую пополам полиэтиленовую пленку, сверху утрамбовать глину и залить бетоном. Нередко поверх глиняного слоя насыпают слой песка, а уже после льют бетон. Если в появлении сырости виновата плохая вентиляция, то средством от ее избавления в погребе будет установка вытяжных отверстий с вентиляторами.
Среди народных способов борьбы распространены те, которые связаны с установкой на полу и полках емкостей с порошком белого мха, поваренной соли, залитой серной кислотой и др. Хорошо осушает стены гашеная известь, которую можно налить в пластиковую бочку и поставить в углу погреба.
Причины появления конденсата
Основное – это повышенная влажность помещения. Это состояние называется «точкой росы». Температура опускается до такой отметки, когда влажный воздух оседает конденсатом. Столкновение водяного пара с потолком и стенами подвала вызывает появление каплей. Большое их количество образуется во время перепадов температур, когда воздух в погребе теплее, чем снаружи.
Такой конденсат на потолке в погребе в виде капель постепенно приводит к появлению грибка и плесени. А это, в свою очередь, чревато возникновением заболеваний органов дыхания. Плесень, как и грибок, трудно выводится.
В большом количестве на потолке погреба конденсат обычно присутствует при неправильно сделанной системе вентиляции. Причем если нет возможности наладить естественный процесс проветривания, нужно создать принудительный приток воздуха внутрь помещения.
Конденсат – это капли воды, скапливающиеся на поверхности стен, потолка
Если воды в грунте подходят слишком близко к поверхности, то влага через любые стены сможет просачиваться в погреб, образовывая на потолке погреба конденсат при условии отсутствии или неправильной установке изоляции. В этом случае нужно уложить качественную гидроизоляцию.
Что такое конденсат
Чтобы понять, почему в подвале на потолке образуются водяные капли, и что собой представляет конденсат, рассмотрим два параметра – абсолютную и относительную влажность воздуха.
Абсолютная влажность воздуха измеряется в г/м3, относительная – в процентах.
Способность воздуха удерживать в себе пар зависит от температуры – чем теплее воздух, тем большую массу влаги он может принять, и наоборот. Поэтому при резком охлаждении тёплого воздуха величина его максимальной влажности снижается, и излишек влаги, содержавшийся в газе до понижения температуры, выпадает на холодные поверхности в виде капель воды.
Необходимые для конденсации воды условия
Из описанного выше процесса следует вывод, что для образования конденсата в помещении необходимо наличие двух факторов:
- наличие в погребе контактирующих с воздухом оснований с достаточно низкой температурой поверхности;
- поступление в подвал содержащего влагу тёплого воздуха.
Отсутствие вытяжной вентиляции способствует конденсации воды, так как испаряющийся с поверхностей конденсат не выводится наружу и участвует в замкнутом цикле испарение-конденсация-испарение.
Причины образования конденсата в погребе
Таким образом, капли воды на потолке в погребе образуются по следующим причинам:
- отсутствие утепления ограждающих конструкций;
- при каждом открытии люка в помещение попадает порция тёплого воздуха с определённым количеством пара, конденсирующимся на холодных основаниях.
При этом, конденсирование влаги на потолке может происходить с разной интенсивностью, зависящей от времени года. Например, если над подвалом находится неотапливаемое помещение, в котором зимой температура воздуха может быть даже ниже, чем в погребе, то поступление вниз холодного воздуха не будет сопровождаться образованием конденсата. А летом наоборот – конденсация влаги будет сильнее, особенно после дождя, когда влажность поступающего в холодный погреб тёплого воздуха особенно высока.
Что делать, если влага в подвал попадает из грунта
Схема гидроизоляции погреба.
Чтобы воспрепятствовать попаданию воды в подвал таким путем, нужно еще на стадии строительства провести все необходимые мероприятия. К ним относятся:
- Создание обводной дренажной канализации по периметру дома.
- Тщательная гидроизоляция фундамента.
- Гидроизоляция пола в подполе.
- Устройство отмостки вокруг цоколя дома.
- Вывод стоков для дождевой воды в дренажную канализацию.
В случае покупки дома, где нужные работы не были произведены, придется рыть траншею по периметру дома. Затем обнажившийся фундамент обкладывают рубероидом, который для лучшей изоляции проклеивают битумной мастикой. После этого на расстоянии 1-1,2 м от фундамента укладывают дырчатую трубу для дренажа, завернув ее в геоткань и обсыпав песком. Трубу можно вывести в сливной колодец или в специальную яму на некотором расстоянии от дома.
После окончания работ траншею по периметру дома желательно заполнить утрамбованной глиной, создав так называемый «водный затвор» вокруг фундамента. Глина плохо пропускает воду, так что засыпанная ею траншея будет работать как дополнительная изоляция.
По завершению земельных работ вокруг дома делается бетонная дорожка (отмостка) шириной не менее 60 см. Остается только установить стоки для дождя и вывести их в один из отводков дренажной трубы.
Кроме того, сам подвал изнутри промазывается цементом с добавлением жидкого стекла. Возможна также обкладка внутренних стен рубероидом.
В случае если вода просачивается из трещин в фундаменте, нужно заполнить трещины цементной смесью на максимально возможную глубину. Затем следует покрыть их штукатуркой на основе цемента. Однако нужно помнить, что трещины имеют склонность увеличиваться. Поэтому дважды в год, весной и осенью, нужно осматривать заделанные трещины. И при нужде заново их заделывать.
Причины появления влаги в подвале
Прежде чем начать бескомпромиссную борьбу с сыростью, нужно сначала выяснить, почему она появилась. Обычно причины две:
- Проникновение влаги в подвал из грунта.
- Конденсация ее из воздуха.
Из грунта влага проникает в подвал достаточно легко. Тут возможен как капиллярный путь проникновения, через микроскопические поры в самом материале, так и прямое попадание воды через трещины в фундаменте. Надо отметить, что микроскопические поры имеют практически все строительные материалы – бетон, кирпич и дерево.
Источники влаги в подвале.
Прямое попадание влаги в подвал через трещины в фундаменте – бич многих старых домов. Тут имеется целый комплекс проблем, которые придется решать владельцу дома.
При конденсации влаги на потолке и стенах появляются капли воды. Причина состоит в разнице температур воздуха и стен, пола и потолка в подвале. Зачастую конденсация осложняется еще и капиллярным проникновением влаги сквозь стены. Поэтому и тут к решению проблемы желательно подходить комплексно.
Есть одно правило, помогающее определить, по какой причине в подвале появилась влажность.
Если вода капает с потолка и собирается на верхней части стен, то проблема в конденсации водяных капель из паров, имеющихся в воздухе.
А если вода выступает каплями по низу стен и стоит лужами на полу, то проблема в проникновении грунтовых вод. Методы решения этих проблем немного отличаются.
Просушка
Разобравшись, почему на перекрытии образуется конденсат и приняв решение, как с ним бороться, необходимо перед всеми остальными работами просушить овощехранилище. Без этого, решить проблему полностью не получится или борьба с водой будет идти очень долго. Все конструкции внутри этой постройки уже успели пропитаться влагой и от нее нужно избавиться.
Многие делают ошибку, просто открывая все двери в постройке и таким образом осуществляя проветривание. В жару поверхность перекрытия в помещении с открытыми дверями будет непременно мокрой. Влаги в теплом воздухе очень много и она непременно осядет каплями на более холодных поверхностях внутри помещения. Просушку необходимо производить так, чтобы насыщенные влагой воздушные массы непременно покидали помещение:
Поставить внутрь жаровню с открытым огнем и поддерживать горение, пока весь влажный воздух не выйдет наружу, заместившись более сухим.
Установить внутри обычную металлическую печь, добиваясь такого же результата. Этот вариант поможет постоянно поддерживать нужную температуру в промерзающих хранилищах.
Использовать обычную зажженную свечу, установленную под вытяжной трубой. Горение пламени способствует увеличению тяги и лучшему воздухообмену. Этот способ не подойдет, если объем овощехранилища будет большим, так как устранить конденсат в погребе большой площади, можно лишь более серьезными средствами, позволяющими осуществить перемещение больших объёмов воздуха.
Неважно, какой из вариантов будет использован. Главное – не производить подобные работы после того, как в хранилище будет помещён очередной урожай, так как процесс сушки может негативно сказаться на его сохранности
