Простая схема автоматизации полива
Простейшая система автоматизации полива состоит из датчика влажности и управляющего устройства. Можно изготовить датчик влажности почвы своими руками. Понадобится два гвоздя, резистор с сопротивлением 10 кОм и источник питания с выходным напряжением 5 В. Подойдет от мобильного телефона.
В качестве прибора, который выдаст команду к поливу можно использовать микросхему LM393. Можно приобрести готовый узел или собрать его самостоятельно, тогда понадобятся:
- резисторы 10 кОм – 2 шт;
- резисторы 1 кОм – 2 шт;
- резисторы 2 кОм – 3 шт;
- переменный резистор 51–100 кОм – 1 шт;
- светодиоды – 2 шт;
- диод любой, не мощный – 1 шт;
- транзистор, любой средней мощности PNP (например, КТ3107Г) – 1 шт;
- конденсаторы 0.1 мк – 2 шт;
- микросхема LM393 – 1 шт;
- реле с порогом срабатывания 4 В;
- монтажная плата.
Схема для сборки представлена ниже.
После сборки подключите модуль к блоку питания и датчику уровня влажности почвы. На выход компаратора LM393 подсоедините тестер. С помощью построечного резистора установите порог срабатывания. Со временем нужно будет его откорректировать, возможно, не один раз.
Принципиальная схема и распиновка компаратора LM393 представлена ниже.
Простейшая автоматизация готова. Достаточно подключить к замыкающим клеммам исполнительное устройство, например, электромагнитный клапан, включающий и отключающий подачу воды.
Остерегайтесь перелива
Помидоры требуют к себе особого внимания. Частота полива зависит на урожайность. Родина помидоров – южные широты. При недостатке солнца, влаги и полезных веществ томаты испытывают стресс. Огромную роль играет частота полива, и температура воды.
Это интересно: Как опрыскивать томаты сывороткой с йодом — рецепт
Частота полива зависит от особенностей грунта. Поливать растение желательно утром или вечером. В теплицах лучше полив производить утром, на открытом грунте можно как утром, так и вечером. Вода должна быть теплой и не холодной около 19 градусов. Полив производить один или два раза в неделю.
Часто поливать не рекомендуется, так как это может привести к ухудшению воздушного режима почвы и неблагоприятное воздействие на деятельность корневой системы.
Влажность для томатов должна быть около 60%. При высокой влажности пыльца слипается, высыпание не происходит. Пыльца попадает на пестик, но не прорастает, и плоды не завязываются. Слишком высокая влажность воздуха создает благоприятную среду для возникновения бактериальных и грибковых заболеваний.
Автоматическое регулирование
Поддержанию режима температуры и воздухообмена в агротехнике томатов уделяется много внимания и времени. Вручную регулировать даже небольшую дачную теплицу сложно, погода стремительно меняется в течение дня и надо жить недалеко от парника, а это не всегда возможно. Поэтому многие садоводы устанавливают автоматическое регулирование. Механизмы, при помощи которых происходит «открывание-закрывание» фрамуг, бывают:
- энергозависимые, то есть работают от сетевого электричества;
- автономные, работающие по принципу нагрева воздуха.
Автоматические устройства стоят дороже автономных, но при этом они быстрей реагируют на изменения погодных условий, оснащены таймером и позволяют один раз установив режим его долго придерживаться. Если теплиц несколько или целое тепличное хозяйство, то без автоматического механизма регулирования температуры воздуха внутри не обойтись.
Сооружаем фундамент теплицы
Фундамент для теплицы из поликарбоната может быть различным:
- из бруса;
- из кирпича;
- каменный;
- ленточный.
Технологии создания каждого из них следует посвятить отдельную статью значительного объёма, поэтому мы с вами просто разберёмся – какой лучше всего подойдёт для теплицы из поликарбоната.
Самый популярный среди дачников – это фундамент из бруса. С ним меньше всего возиться, плюс ко всему не нужно обладать какими-то специальными знаниями – собрать из досок бруса прямоугольник и установить его на кирпичи сможет каждый старшеклассник. Ещё одним достоинством такого фундамента является небольшое количество затраченных материалов.
Но есть у фундамента из бруса и минусы: дерево способно гнить и деформироваться. Максимальный срок службы такого фундамента – 7 лет, и это, притом, что теплица из поликарбоната может прослужить от 15 до 20 лет. Задумайтесь…
Все остальные варианты более долговечны, но затратны по времени и финансам.
Способы быстрого повышения или понижения температурных показателей
Если температура в теплице оказалась низкой, ее можно повысить. Существует несколько способов, как это сделать:
- Чтобы утеплить растения на ночь, можно воспользоваться дополнительным слоем пленки, которую укладывают на расстоянии около 5 см от первого. Благодаря созданию воздушной подушки, получится несколько нагреть воздух.
- Чтобы не допустить существенного снижения температуры по краям конструкции, ее боковины закрывают вспененным видом пленки.
- Создается каркас мини-теплицы, которую накрывают пленкой, толщиной не более 0,5мм. При необходимости ее можно будет быстро убрать.
- Если культура еще не успела вырасти, почву можно сверху накрыть спанбондом или черной пленкой.
Выращивание капусты в теплицеИсточник vasha-teplitsa.ru
Если необходимо экстренно предпринять меры по повышению температуры в теплице, можно постараться максимально увеличить влажность внутри конструкции. Сделать это помогут емкости, наполненные теплой водой. Пар, который будет от них исходить, образует на пленке капельки конденсата. Они способны стать вторым защитным слоем.
Температура воздуха в теплицеИсточник vasha-teplitsa.ru
Если культуры выращиваются в теплице и в летнее время, возможны ситуации, когда температуру внутри нужно будет снизить. Для этого:
- Используются специальные экраны, которые будут препятствовать проникновению внутрь теплицы солнечного света.
- Стенки снаружи нужно опрыскать раствором, состоящим из 10 л воды, 0,4 литров молока и 2 кг измельченного мела.
Влажность воздуха в теплицеИсточник dachadecor.ru
Чтобы не допустить повышения предельных показателей температуры, необходимо:
- не делать конструкции слишком большими;
- поливать растения только в утренние часы;
- сооружая конструкцию, позаботиться о том, чтобы здесь можно было открывать форточку.
Повышение температуры в теплицеИсточник dachadecor.ru
Технология приготовления качественного почвогрунта и уход за ним
Сроки созревания овощей.
- Из теплицы нужно вынуть 30 см грунта.
- Первый слой заложить сеном, соломой, ветками, листьями – углеводсодержащими материалами.
- Вторым слоем должен быть навоз или птичий помет.
- Далее накрыть торфом и дерновой землей.
- Торф нужно выветрить, чтобы из него вышли все вредные для овощей вещества.
- Толщина верхнего слоя должна быть не меньше 15 см.
- Торф лучше выбирать низинный, его влажность должна быть равна 50-60 %..
Качество почвогрунта:
- наличие нужных веществ;
- соотношение этих веществ;
- наличие полезной микрофлоры в почве;
Чтобы грунт был более качественным, необходимо выращивание в теплицах сидеритов – растений, которые в дальнейшем будут использованы в качестве удобрений.
Если удобрения не были внесены осенью, то их следует внести весной, перед посадкой рассады в теплицы
На уход за грунтом нужно обратить особое внимание
Вносить удобрения нужно в соответствии с определенными правилами:
- Подсолнух требует кальций.
- Цветная капуста – молибден.
- Свекла – бор.
- Кабачок – йод.
Полезные советы при внесении в почвы удобрений
- Сухие удобрения разбрасываются по поверхности почвы в перчатках.
- Чтобы исключить вымывание питательных веществ из грунта, нужно вносить удобрения целенаправленно, используя размеренные дозы.
- Жидкие подкормки более эффективны, так как их можно сочетать с поливом.
- Подкорневая подкормка – самый эффективный способ питания растения нужными веществами и минералами.
http://www.parnikiteplicy.ru/www.youtube.com/watch?v=egCGjm1EmJA
Выращивание в теплицах богатого урожая – это не только правильный уход, но и следствие правильного севооборота. Многие растения легко поддаются вредоносным насекомым и подвергаются различным болезням, соответственно, им нужен правильный уход.
Поэтому куда попало высаживать овощи нельзя. У каждого должно быть «свое место».
Севооборот – это правильное чередование овощей, выращивание их на одном и том же месте. Он должен быть направлен на наибольший выход овощей при сборе урожая. На одном и том же грунте за год можно вырастить три вида культур. Смена места культур необходима для того, чтобы после сбора урожая в почве не накапливались вредные вещества. Для большей уверенности в качестве урожая нужно обеззараживать почву после каждого вида культуры и проводить замену грунта на новый.
Каждую культуру нужно высаживать в соответствии с климатическими условиями. Если это теплолюбивая культура, то ее лучше садить летом в жаркое время, а зимой выращивать ее не стоит.
Все культуры делятся на:
- основные;
- дополнительные;
Основные культуры имеют длинный период вегетации, а дополнительные – короткий.
http://www.parnikiteplicy.ru/www.youtube.com/watch?v=s6wU1Ix-gDo
Культуры делят на группы:
- Культуры с сильным потреблением питательных веществ (помидоры, капуста, огурцы, сельдерей, лук-порей).
- Со средним потреблением питательных веществ (редис, пряности, спаржа, кольраби).
- Со слабым потреблением питательных веществ (бобы).
Правильное чередование высадки растений в теплице (севооборот):
Третья группа, вторая группа, первая группа, затем снова третья, вторая, первая и так далее. В таком порядке вредные вещества будут по минимуму накапливаться в грунте. Такое чередование растений по видам самое оптимальное и менее опасное в плане потери урожая.
В случае неправильного чередования овощей в теплице будут скапливаться вредоносные бактерии, микроорганизмы, вредители и болезни, а урожайность будет уменьшаться с каждым сезоном. В таком случае большое количество средств, сил и времени нужно будет тратить на замену грунта и борьбу с вредителями.
Еще один принцип деления всех растений:
- Корнеплоды (картофель, морковь, свекла, лук, чеснок).
- Листовые (капуста, спаржа, пряности).
- Плодовые (перец, томат, огурец).
В отличие от выращивания помидоров в теплице, для огурцов очень важна высокая влажность воздуха. В солнечные дни она должна составлять не менее 85%, в пасмурные – не менее 70%.
В таком случае чередование должно проходить по схеме: листовые, корнеплоды, плодовые, листовые, корнеплоды, плодовые и так далее.
Все растения делятся на такие семейства:
- Тыквенные (кабачки, тыква, огурцы, дыня, арбуз).
- Маревые (свекла, шпинат).
- Зонтичные (петрушка, сельдерей, морковь).
- Крестоцветные (капуста, брюква, редис).
- Сложноцветные (салаты, цикорий).
- Пасленовые (баклажаны, помидоры, перец).
Исходя из этого, культуры одного семейства не должны друг друга сменять.
Как снизить температуру до требуемого уровня?
Схема устройства термопривода для теплицы.
Для понижения температурных показателей в теплице необходимо предпринять такие действия:
- теплицы при строительстве нельзя делать слишком длинными, необходимо соблюдать оптимально соотношение между длиной и шириной. Для небольших строений самыми лучшими считаются такие данные: ширина – 3 м, длина – 4, 5 ,6 м;
- через фронтоны должно поступать достаточно свежего воздуха, особенно в очень жаркие дни, когда солнце излишне яркое. В таком случае можно добиться понижения температурного уровня от 10°C в теплице;
- для защиты всходов можно применять экраны из пленки. Особых результатов не добиться, но на 2-3°C температуру понизить можно;
- можно применить и такой метод, как опрыскивания наружных стенок при помощи раствора, в состав которого входит мука, глина, мел. Для приготовления раствора надо на 10 л воды взять 2 кг мела, 0,4 л молока. Когда необходимо повысить температуру в теплице, мел просто смывается обычной водой. Не стоит использовать эмульсионные краски, негашеную известь, которые делают покрытие теплицы матовым, оно плохо пропускают свет;
- температурный уровень должен быть в теплице четко выдержанным. На его показатели влияет и полив. Его рекомендуется проводить только в утренние часы.
Чтобы регулировать температурный уровень в теплице, необходимо использовать специальные датчики, которые будут показывать все данные. Посмотрев на них, можно будет решить, какие именно меры для создания оптимального микроклимата необходимо предпринимать. Кроме того, для повышения уровня используется система отопления, для начального прогрева грунта применяется обычный конский навоз с соломой и другие методы.
Простая зимняя теплица без специального отопления
В течение многих лет испытывал разные теплицы и пришел к выводу, что все они имеют один, но существенный недостаток — для их обогрева требуется большое количество топлива.
Зимнюю теплицу без специального отопления я использую уже несколько лет. Выращиваю в ней многие виды сельскохозяйственных культур и даже субтропические и тропические растения.
Надо было придумать, как от этих затрат избавиться. «Перелопатил» гору литературы, в том числе и старые учебники по садоводству, и наткнулся на интересный факт. Оказывается, в стародавние времена теплицы делались частично углубленными в землю. Это давало значительную экономию топлива.
Взяв на вооружение принцип «заглубления», построил свою теплицу, которую не нужно обогревать (см. рисунок). Тепло подходит от земли и частично — от солнечных лучей. Правда, есть непременное условие: глубина должна соответствовать как минимум удвоенной величине показателя промерзания грунта в данной местности. Иначе нужного теплового режима не добьетесь.
Выкопал «яму» по длине с севера на юг, весь грунт высыпал на западную сторону. Собственно длина теплицы может быть любой (у меня она -10 метров). Боковые стены хорошо побелил известью — это и дезинфекция, и улучшение светового режима.
Перекрытие сделал из брусков и жердей на расстоянии от 40 до 60 сантиметров. Толщину брусков и расстояние между ними определил с таким расчетом, чтобы они держали снеговую нагрузку. Пленку для верхнего перекрытия выбрал потолще и закрепил ее планками, прибитыми к брускам. С внутренней стороны прикрепил еще один слой пленки. Когда начинаются сильные морозы, где-то в конце декабря натягиваю третий пленочный слой. Цепляю ее вверху за бруски, а нижние концы фиксирую ниже уровня промерзания почвы.
В этих условиях незамерзшая почва нижних и боковых слоев отдает теплице свое тепло. Снег в сильные морозы не убираю, лишь в некоторых местах счищаю его, делаю «окошки». Ранней весной «шубу» удаляю полностью.
Вот так просто устроена моя теплица, в которой я не использую ни грамма топлива. Даже в самые сильные морозы, когда на улице минус 32, в «зимнем доме» под тремя слоями пленки температура не опускается ниже 0 градусов.
Так я выращиваю апельсин, мандарин, мимозу, розы, гранат, хурму, чай, мушмулу, лаванду и многое другое. Весной и осенью хорошо там растут лук на перо, петрушка, рассада огородных культур. Правда, некоторым «деликатным» и нежным растениям приходится уделять немного больше внимания, создавать им благоприятный режим освещенности и влажности воздуха. Но это уже, как говорится, мелочи.
Н.Тымуш, Винницкая область
Вернуться в оглавление — Строительство
Температура прогрева или проращивание семян
До начала посевных работ следует заняться подготовкой семян. Предварительная их закалка положительно сказывается на урожайности. После их прогрева наблюдается быстрое и равномерное прорастание, появление сильных, здоровых ростков. Прогрев защищает от появления бактериальной и грибковой инфекции.
Закалку проводят несколькими способами:
- Подготовку нужно начинать за 1,5-2 месяца до посева. Семена поместить в мешочек из хлопчатобумажной ткани и подвесить вблизи отопительных приборов.
- Использовать обычную настольную лампу. Семена помидоров выложить на лист бумаги и положить на плафон светильника сроком на 3 часа. Сверху прикрыть.
- Можно прогревать в духовке в течение трех часов при установленной температуре 60°C. Недостаток способа: необходимо регулярное помешивание и постоянная температура.
- Зерна томатов поместить в хлопчатобумажный мешочек, замочить на 3 часа в горячей воде (60°C). Периодически подливать кипяток, чтобы температура не снижалась.
- Применяют способ длительного прогревания. Температуру повышают постепенно: выдерживают первые два дня при +30°C, затем три дня — +50°C и четыре дня — +70°C. После использования этого метода у растений появляется устойчивость к засухе.
Закаливание проводят и другим способом — чередованием температуры. Удобно пользоваться пластиковой коробкой или обычным блюдцем. Дно застилают влажной тканью или марлей в несколько слоев, выкладывают зерна, накрывают влажной салфеткой. Ставят коробку в теплое место (20-25°C). После того, как семена проклюнутся, коробку на ночь переносят в холодильник (+1°- 0°C), а на день вынимают и снова прогревают. Повторяют 5-10 раз.
Блюдце укрывают полиэтиленовым пакетом. Главное, чтобы не испарялась влага.
Важно знать! Если появляются ростки, то уменьшают время пребывания в теплой среде на 3-4 часа. Эффективность такой шоковой терапии:. Эффективность такой шоковой терапии:
Эффективность такой шоковой терапии:
- появляются дружные всходы;
- способствует повышению урожайности;
- растения наделяются повышенной жизнестойкостью;
- устойчивы к холодам;
- в открытый грунт рассаду можно высаживать раньше срока.
Метод рекомендуется при высадке рассады в неотапливаемые теплицы.
Проверка на практике
Сначала непосредственно датчик, состоящий из двух кусочков фольгированного стеклотекстолита FR-4 (70×12 мм).
*также не забываем изолировать открытые участки меди клейкой лентой
И также схемка в миниатюрном исполнении.
Сигнал сгенерирован с помощью МК (ШИМ, f = 1 МГц, D = 50%), конечно это можно сделать с помощью того же таймера NE555, но если устройство уже будет иметь микроконтроллер, то зачем же еще одна МС?
Теперь просто подключаем питание (здесь 3.3 В), вольтметр на выход и смотрим как изменяется напряжение при заливании водой.
Очень хорошо, показания изменяются очень плавно и четко.
Остается только оцифровать показания с помощью встроенного в МК АЦП и придать им какие-то смысловые привязки, например проценты.
Как регулировать температуру в теплице?
Начинающие огородники не всегда понимают, каким образом можно контролировать и при необходимости регулировать микроклимат в теплицах
Для этого советуют обратить внимание на такие моменты:
Температура в центре и разных углах конструкции может отличаться. В центре она обычно несколько выше, чем в углу. Это следует учитывать тем, кто планирует высадить в одной теплице разные культуры. Температурные показатели дня и ночи отличаются
Важно, чтобы их разброс не был слишком большим. Допустимо колебание в 4-8 градусов
Существуют различные способы регулирования этого показателя.
Автоматическое
Существуют специальные приборы – терморегуляторы. Их можно купить или сделать самостоятельно. Терморегуляторы промышленного производства делятся на:
- Механические. Принцип его работы заключается в задании определенной температуры. При необходимости ее можно будет откорректировать. Все настройки выставляются в ручном режиме. Такой вид терморегулятора подойдет для теплицы небольшого размера.
- Электронные. Прибор оснащен жидкокристаллическим дисплеем, а его настройки считаются более точными.
- Сенсорные. Такое устройство можно запрограммировать таким образом, чтобы нагрев грунта и воздуха контролировался 24 часа в сутки. При этом допускается установка одних значений для дневного периода и других – для ночного. Устройство позволяет управлять температурой в теплице большой площади.
Самодельные устройства
Кроме использования терморегуляторов промышленного производства, регулировать температуру можно самодельными устройствами:
- Водяной самодельный терморегулятор. Для его создания используют 2 банки, которые частично заполняются водой. Дополнительно потребуются: крышка, медная трубка и шланга от капельницы.
- Воздушный терморегулятор. В данном случае вместо банки, нужно взять герметичную емкость из алюминия и резиновую камеру, которые объединяют друг с другом.
Несущая основа
Теплица в большинстве своем не требует фундамента (исключение – парник-термос), но это не значит, что она не имеет несущей основы. Последнюю представляет собой каркас, выполненный из одного из следующих стройматериалов:
- Круглые полипропиленовые трубы – подходят для арочных теплиц;
- Металлопластиковый или пластиковый профиль – выделяется у односкатных, двухскатных и низких теплиц.
Эти стройматериалы используются в изготовлении каркаса для сборных теплиц. Последние в готовом состоянии получаются достаточно устойчивыми.
Однако при желании реализовать проект теплицы своими руками, для несущего каркаса можно применить изношенные оконные створки и рамы, профилированный брус с большим сечением или крупные ветви.
Условие одно – конструкция должна быть небольшой (4-8 кв.м), иначе самодельный каркас не выдержит нагрузки от осадков, веса защитной мембраны и растений, если они вьются.
Обзор аппаратного обеспечения
Типовой датчик влажности почвы состоит из двух компонентов.
Зонд
Датчик содержит вилочный зонд с двумя открытыми проводниками, который погружается в почву или в любое другое место, где должно измеряться содержание воды.
Как сказано выше, он действует как переменный резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от влажности почвы.Рисунок 2 – Зонд датчика влажности почвы
Модуль
Датчик также содержит электронный модуль, который соединяет датчик с Arduino.
В соответствии с сопротивлением датчика модуль выдает выходное напряжение, которое доступно на выводе аналогового выхода (AO).
Этот же сигнал подается на высокоточный компаратор LM393 для его оцифровки, с выхода которого сигнал подается на вывод цифрового выхода (DO)Рисунок 3 – Регулировка чувствительности датчика влажности почвы
Для регулировки чувствительности цифрового выхода (DO) модуль содержит встроенный потенциометр.
С помощью этого потенциометра вы можете установить пороговое значение; таким образом, когда уровень влажности превысит пороговое значение, модуль выдаст низкий логический уровень, в остальных случаях на цифровой выход будет подаваться высокий логический уровень.
Эта настройка очень полезна, когда вы хотите инициировать действие при достижении определенного порога. Например, когда уровень влажности в почве пересекает пороговое значение, вы можете активировать реле, чтобы начать перекачивание воды. Вот вам идея!
Совет: поверните движок потенциометра по часовой стрелке, чтобы увеличить чувствительность, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить ее.Рисунок 4 – Светодиодные индикаторы питания и состояния почвы
Помимо этого, модуль имеет два светодиода. Индикатор питания загорится, когда на модуль будет подано напряжение питания. Светодиод состояния загорится, когда на цифровой выход будет подаваться низкий логический уровень.
Биологический обогрев теплицы (биотопливом)
Сущность биологического обогрева теплицы состоит в том, что аэробные бактерии, разлагающие органические материалы (навоз, опилки, мусор) при доступе воздуха выделяют тепло в количестве, достаточном для обогрева.
Биотопливом называют любой органический материал, который могут потреблять микроорганизмы, выделяя тепловую энергию. Температура биотоплива может достигать +72°C, поэтому процесс разложения биотоплива с выделением тепла называют горением. Горячее биотопливо используют в теплицах для поддержания температуры на оптимальном для растений уровне.
Конский навоз – лучшее биотопливо для обогрева теплицы
В качестве биотоплива используют:
- навоз животных в смеси с рыхлящими материалами (солома, опилки, торф верховой, листья), см. табл.2
- отходы деревообрабатывающих предприятий (кора, стружка, опилки, щепки), см. табл.3,
- городской мусор, состоящий из органических отходов, см. табл.3.
| Характеристика биотоплива | Навоз | |||
|---|---|---|---|---|
| Конский | Коровий | Свиной | Овечий | |
| Масса 1м3, кг | 350-450 | 400-500 | 400-500 | 550-700 |
| Кислотность, pH | 8-9 | 6-7 | 7-8 | 6-7 |
| Влажность, % | 65-70 | 75-80 | 65-67 | 73-77 |
| Макс. темп-ра в штабеле, °C | 60-72 | 40-52 | 55-60 | 20-30 |
| Период перебивки, дней | 7-9 | 18-20 | 9-10 | 20-30 |
| Средн. темп-ра, °C | 33-38 | 12-20 | 30-35 | 14-16 |
| Продолжит-ть горения, дней | 70-90 | 75-100 | 90-120 | 60-70 |
| Характеристика биотоплива | Бытовые отходы | |||
|---|---|---|---|---|
| Опилки | Кора | Бытовой мусор | Компост из мусора | |
| Масса 1м3, кг | 150-200 | 400-500 | 700-750 | 650-750 |
| Кислотность, pH | 5-6 | 5-7 | 7-9 | 7-8 |
| Влажность, % | 30-40 | 60-75 | 35-60 | до 50 |
| Макс. темп-ра в штабеле, °C | 30-40 | 40-50 | 60-65 | 50-60 |
| Период перебивки, дней | 20-25 | 10-15 | 10-12 | 5-7 |
| Средн. темп-ра, °C | 15-20 | 20-25 | 36-48 | 30-35 |
| Продолжит-ть горения, дней | 40-60 | 100-120 | 80-100 | 120-180 |
Подробнее о характеристиках биотоплива читайте в статье: Навоз и солома; парник чудесный! Биотопливо для обогрева парника
При необходиомости предохранить биотопливо от горения, его укладывают в штабель и утрамбовывают. В уплотненном состоянии биотопливо гореть не будет или будет гореть слабо.
Чтобы разогреть биотопливо его перебивают и укладывают рыхло в штабель, внутрь штабеля закладывают горячие камни или горящий уголь. Через 3–5 дней биотопливо начинает гореть, и его можно использовать для обогрева теплицы.
Биотопливо хорошо разогревается при наличии азотистых питательных веществ. Поэтому древесные опилки поливают навозной жижей или мочой животных. Хороший эффект оказывает перемешивание навоза с древесными отходами. Активная деятельность микроорганизмов возможна при достаточном содержании влаги. Поэтому биотопливо увлажняют при необходимости.
Температура биотоплива достигает максимума через неделю после разогрева, а затем начинает понижаться. Выделение тепла продолжается 2-3 месяца постепенно затухая.
Обогрев теплицы биологическими отходами помогает утилизировать их, рационально используя запасенную в биотопливе энергию, а также улучшает воздушно-газовую среду в теплице за счет выделения большого количества углекислого газа, необходимого растениям для фотосинтеза.
Отработанное биотопливо пригодно в качестве органического удобрения как в теплице, так и открытом грунте.
Укладка биотоплива. Горячее биотопливо закладывают в теплицу рыхлым, равномерно распределяя по площади и слегка уплотняя вилами. На биотопливо насыпают плодородную почву слоем 15–18 см для выращивания рассады; если рассада выращивается в горшочках, то слой земли уменьшают до 7–8 см. При выращивании овощных растений толщина земляного слоя должна быть доведена до 20 см.
Посев и посадку растений начинают после прогревания почвы до оптимальной температуры.
Недостаток биологического обогрева в том, что невозможно управлять тепловым режимом, если требуется поднять температуру до требуемого уровня.
Какой должна быть температура в теплице?
Для хорошего роста каждая культура нуждается в определенной температуре почвы и воздуха. Если эти показатели будут выше или ниже нормы, то процесс вегетации растения будет замедлен. Оптимальный показатель температуры в теплице составляет +16 – +25 градусов. Если здесь будет холоднее, то прорастание семян будет проходить очень медленно. Плохое прогревание почвы может негативно отразиться на состоянии корневой системы культуры. Слишком высокая температура при недостатке света, может оказаться причиной вытягивания всходов. А когда в течение суток будут иметь место значительные температурные колебания, растение может погибнуть.
Проветривание, вентиляция
В летнее время теплицу нужно проветривать, иначе солнце может нагреть ее до очень высокой температуры. Вообще говоря, растения хорошо переносят высокую температуру при 100% влажности, а в закрытой теплице обычно именно такая влажность. Несколько раз я оставлял в самую жару теплицу закрытой днем. К вечеру внутри температура достигала 55 градусов. Но ни одно растение не погибло. И все же злоупотреблять этим не стоит.
Обычно для снижения температуры достаточно открыть двери с обоих торцов теплицы. Сквозняк обеспечит нужную вентиляцию. Большинство растений нормально относятся к такому проветриванию. Говорят, что некоторые сорта не любят сквозняков. Я таких не встречал, так как ничего экзотического не выращиваю, но для такой экзотики есть специальные теплицы с форточками снизу с одной стороны и вытяжками сверху.
Если Вы постоянно проживаете рядом с теплицей, то проблем с проветриванием нет. Утром открываете двери, вечером закрываете. Но если Вы приезжаете только на выходные, то за неделю парилки растения все-таки могут загнуться. Чтобы этого не случилось, теплицу следует оборудовать принудительной вентиляцией. Для этого в верхней части теплицы ближе к ее центру делается отверстие и в него устанавливается вытяжной вентилятор, а рядом с ним изнутри термостат, который будет включать этот вентилятор, когда температура поднимется выше установленного предела.
По части установки вытяжного вентилятора есть несколько тонкостей. Во-первых, ставить его надо по центру теплицы максимально близко к самой верхней точке. Во-вторых, нужно предусмотреть какую-то опору для него, так как поликарбонат, которым обычно покрыта теплица, недостаточно прочен для крепления вентилятора. В-третьих,
вентилятор в таком положении будет подвергаться воздействию дождя, так что он должен быть для этого приспособлен. Также его нужно прикрыть чем-то таким образом, чтобы основные потоки осадков на него не попадали, но одновременно крышка не мешала свободному выходу воздуха. В-четвертых, лучше выбрать вентилятор со шторками, чтобы, когда он выключен, шторки предотвращали выход воздуха. Шторки актуальны в межсезонье, когда днем жарко, а ночью очень холодно. В-пятых, вентилятор должен иметь производительность в час не меньше, чем удвоенное произведение длины теплицы на ширину. То есть для теплицы 3 Х 6 метров нужен вентилятор 36 куб. метров в час.
Я выращиваю в теплице томаты, огурцы, дыни, перцы, баклажаны, кабачки.
(читать дальше…) :: (в начало статьи)
| 1 | 2 | 3 |
:: Поиск
К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые. Подпишитесь, на новости, чтобы быть в курсе.
Если что-то непонятно, обязательно спросите!Задать вопрос. Обсуждение статьи.
Еще статьи
Строительство садовой беседки своими руками. Строить, построить самост…
Как самостоятельно построить садовую беседку на участке?…
Выращивание фасоли – советы по посадке. Подготовка почвы, обработка се…
Как посадить и вырастить фасоль. Как подготовить грунт, обработать семена, ухажи…
Белая гниль. Гниение стебля, белый налет на листьях, белая скользкая м…
Белая гниль. Как диагностировать болезнь и вылечить растение. Как определить. Ка…
Тутовник, тутовое дерево, шелковица, тутник – размножение, посадка, вы…
Как посадить и вырастить тутовник. Как он размножается. Как правильно выбрать по…
Вязание. Мотыльки. Схемы узоров, рисунки…
Как вязать следующие узоры: Мотыльки. Подробная инструкция с пояснениями…
Вязание. Бабочка. Рисунки. Схемы узоров…
Как вывязать узор – Бабочка. Подробная инструкция с пояснениями…
Выбор пряжи. Свойства, признаки, характеристики, типы, виды. Выбрать н…
Как подобрать пряжу, чтобы вязать? Проверка состава нити (шерсть, хлопок, синтет…
Бетон, бетонный, цементный раствор своими руками. Самостоятельное приг…
Как самому приготовить прочный бетон. Секреты хорошего раствора….
