Прокладка магистрали от колодца
Здесь главная задача – прокопать траншею от источника водоснабжения до ввода в дом, соблюдая небольшой уклон в сторону скважины. В соответствии с требованиями строительных норм, необходимо углубиться на 30 см ниже границы промерзания грунта. Затем дно ямы уплотняется и засыпается песчаной подушкой на высоту 100 мм.
Дальнейший порядок работ выглядит так:
- Подготовьте отверстия на вводе в здание и в колодец (или скважину). В последнем случае желательно установить скважинный адаптер.
- Проложите трубу по траншее совместно с электрическим кабелем. Старайтесь не стыковать магистраль под землей, используйте для поворотов гибкость пластиковой трубы.
- Заведите коммуникации в дом, хорошенько утеплив место прохода через фундамент.
- Установите автоматические выключатели и подведите к ним кабель. Подключение сделаете позже, когда установите автоматику.
Способы утепления трубопровода
Если выход домашней канализации организован в том же месте, то водопроводную трубу необходимо прокладывать выше и на некотором расстоянии. Делать обратную засыпку траншеи не торопитесь, поскольку сначала нужно проверить работоспособность системы.
Что лучше скважина или центральный водопровод
Учитывая вышеприведенное, можно выделить основные за и против скважины или центрального водопровода, которые позволят определить, что же все таки лучше.
Летний водопровод дает возможность существовать на даче летом, но все остальное время будет не комфортно.Центральный водопровод это привычно и стабильно, но подключение занимает слишком много времени, нервов и требует существенных денежных трат.
Водоснабжение из скважины стоит примерно также, но делается быстрее и обеспечивает полную независимость. К тому же, пользоваться скважиной можно также, как обычным краном.
Вас заинтересует:
Самоизлив скважины что делать
Дебит скважины на воду
Можно ли бурить скважину в колодце
Сколько по времени бурят скважину на воду
Как правильно сделать скважину
Бурение скважины зимой
Как работает колодец
В классическом источнике вода поступает из водоносных пластов, лежащих над первым от поверхности водоупорным слоем грунта. В среднем глубина залегания составляет 8–10 метров
При обустройстве системы важно обезопасить чистую колодезную воду от талых и дождевых объёмов, не прошедших почвенную фильтрацию.
Уровень воды в колодце отличается в разных местностях. В сравнении со скважиной дебит меньше (~1 м3/ч). Показатель зависит от геологических и климатических особенностей территории, сезонных влияний. Для того чтобы получить стабильный доступ к ресурсу, в мелко– и среднезернистом песчаном грунте, необходимо заглубиться на 1–2 м в водоносный слой. Объём может меняться от года к году, и это нужно учитывать при организации системы.
Плюсы колодезного водоснабжения:
Провести водопровод из колодца сравнительно несложно — это наименее затратный метод.
Подачу можно организовать с помощью погружного насоса.
В сравнении со скважиной по химическим характеристикам вода из колодца менее жёсткая.
Источником получится пользоваться при отключении электроэнергии, набирая необходимый объём вручную.
На прокладку автоматического водоснабжения не нужно получать разрешений. Шахту копают в любом подходящем месте.
Обслуживание нетрудно выполнить самостоятельно.
У варианта есть эксплуатационные ограничения, с которыми придётся иметь дело при устройстве системы.
Минусы колодца:
Недостаточное качество воды. Источник открывает доступ к объёму из верхнего водоносного слоя. Он загрязняется быстрее глубинных горизонтов, до которых бурят скважины. Опасность представляют талые и дождевые стоки, а также загрязнители с соседних участков.
Небольшой дебит. Колодец обеспечивает умеренное водопользование до 1–3 м3 в сутки. Если выкачать всё количество, придётся подождать, пока уровень пополнится свежей порцией.
Уход за сооружением. Периодически нужно проверять, очищать и дезинфицировать донный фильтр. Стенки освобождают от ила 2 раза в год.
На практике объём из поверхностного горизонта годится для технических нужд. Если планируется готовить пищу и использовать воду для питья, воду подвергают дополнительной очистке.
Материалы и комплектующие для монтажа
Стальные магистрали центрального водопровода, подающие в наши жилища грязную и ржавую воду, навсегда ушли в прошлое. Для устройства водоснабжения частного дома из колодца или скважины используйте современные полиэтиленовые трубы ПНД марки PE-100 с толщиной стенки 3 мм, которые легко проложить и завести в дом своими руками. В подавляющем большинстве случаев для наружной разводки хватает диаметра 32 мм.
Для подведения воды по первой схеме (с погружением насосного агрегата) из скважины вам потребуется:
- оголовок или скважинный адаптер;
- подвесной трос диаметром 3 мм;
- сам насос, оборудованный обратным клапаном;
- гидроаккумулятор емкостью 25—100 л;
- реле давления типа РДМ-5 и «сухого» хода;
- фильтр грубой очистки и грязевик;
- манометр;
- шаровые краны, фитинги;
- электрический кабель и автоматические выключатели номиналом 16 А.
Если вам больше подходит схема с насосной станцией, то отдельно покупать реле и гидроаккумулятор не нужно, поскольку они входят в комплект установки. Как правильно рассчитать минимальный объем аккумулирующего бака и мощность насоса, смотрите на видео:
Разновидности насосов для колодца
При подаче воды для загородного дома из колодца используются насосные агрегаты 2 типов:
- Поверхностные. Предназначены для неглубоких источников. Максимальная высота подъема жидкости для всасывающих установок ограничивается 9 м.
- Глубинные, или погружные. Способны поставлять в жилые помещения частных строений влагу из водоносных пластов, расположенных на глубине до 100 м.
Отдельный тип представлен . Их устанавливают на зеркале воды по аналогии с поплавками. К рабочим температурам таких устройств предъявляются ужесточенные требования. Внутреннее пространство колодезной шахты не вентилируется, поэтому использование данной разновидности помп считается нецелесообразным.
К температурному режиму эксплуатации всасывающих механизмов предъявляются особые требования. Величина минимального допустимого показателя составляет +40°С, что затрудняет применение поверхностных агрегатов в морозный период. Проблема решается установкой помпы в кессоне или подвальном помещении жилого отапливаемого строения. Необходимо придерживаться максимальной приближенности к источнику (не дальше 10 м).
Погружные насосы характеризуются повышенной мощностью, позволяющей поставлять воду из глубинных подземных пластов, расположенных до 100 м от поверхности. Для размещения расширительного бака рекомендуется выделить отдельное техническое помещение с обогревом в холодный период.
Из-а мощности агрегата устанавливать дополнительный насос не потребуется.
Производительности погружного агрегата достаточно для подъема жидкости к накопительной емкости, установленной на отапливаемом чердаке жилого дома.
Преимуществом использования данного типа силовых установок является возможность коллективного пользования источником при достаточном дебите колодезной шахты.
Мощность механизма позволяет не устанавливать отдельный насос для дальнейшего распределения воды по узлам разбора. Высокое давление в системе обеспечивает разводку между накопительной емкостью и точками потребления.
Универсальность колодезной организации водоснабжения проявляется возможностью использования скважинных помповых установок, отличающихся меньшим диаметром и большей длиной при прочих аналогичных характеристиках. Из-за большой стоимости их применение для подъема жидкости из колодца считается нецелесообразным.
Какой лучше выбрать насос для колодца?
Выбор насоса напрямую связан в уровнем глубины колодца.
- Поверхностный. Установка его производится либо рядом с домом, либо рядом с колодцем. Такой вид насоса рассчитан на прокачку воды преимущественно в летний период и с глубины не более 8-9 метров. Его рекомендуется использовать для небольших объемов прокачки или для разового забора воды.
- Погружной. Используется для прокачки воды с глубины от 9 до 200 м. Эффективен в использовании круглый год и используется для работы автонасосных систем. Погружные насосы сложнее в своей конструкции и их монтаж в систему требует больших усилий. Цена их также дороже. Однако, в отличие от поверхностных, они способны перекачивать больший объем воды и являются более прочными.
Подойдет ли вибрационный насос?
Такие насосы имеют легкую, удобную в использовании конструкцию и подходят как для сезонного, так и для круглогодичного пользования. Этот вид насоса подходит и для забора воды из колодцев в частный дом разной глубины. При установке его для нижнего забора воды, он будет вытягивать всю воду достаточно быстро, а при верхнем – не станет перегреваться.
Тем не менее, такой насос не защищен ничем от нападок примесей. Из-за этого он может выйти из строя сразу, как только уровень воздействия на него не распадающихся элементов станет обременяющим его работу.
Выбор насоса для системы водоснабжения – важное дело. Необходимо учитывать ряд факторов:
Характеристики колодца. Мощный насос будет просто неуместен там, где уровень поступающей воды низкий
Поэтому здесь важно учитывать два аспекта: насколько высок уровень поступающей непосредственно в колодец воды, и сколько воды необходимо будет постоянно иметь в использовании. Характеристики насоса
Важно, какой напор сможет обеспечивать насос и сколько точек он сможет обслуживать. Как часто необходимо будет прокачивать воду. В случае, если вода нужна будет на постоянной основе, подойдет мощный насос.
Выбор насоса зависит от личных предпочтений, необходимости и технических характеристик колодца.
Установка и подключение насоса
Сначала в скважину устанавливают насос для воды. Модель и вид насоса выбирают в зависимости от глубины и производительности, нужного напора и предположительных объемов потребления воды. Для песчаных скважин используют насосы со специальным фильтром, который не пропускает песок. В любом случае выбирайте насосы только погружного типа.
Рядом со скважиной делают приямок с размерами 0,7 на 0,7 метров и глубиной свыше одного метра. Он обеспечит удобное и быстрое отключение насоса при необходимости. Стены приямка внутри выкладывают кирпичом или обшивают досками. Доски нужно пропитать антисептиками, чтобы древесина не сгнила. Дно засыпают щебнем и заливают бетоном. В приямок устанавливают трубу, на которую будет крепится шланг и электрический кабель.
Чтобы вода не замерзла зимой, нужно утеплить приямок. Либо в нижней части трубопровода делают сливное отверстие диаметром 1 мм. При закрытом кране вода будет медленно стекать в приямок и не замерзнет в трубах.
Устанавливают нанос строго по инструкции, после чего монтируют обратный клапан. Он призван удерживать в трубах воду под нужным давлением. Современные насосы уже имеют встроенный клапан. К установленному насосу подводят и подключат трубы.
Перед тем, как прокладывать водопровод, нужно правильно выбрать трубы. От качества и вида материала зависит срок службы и эффективность системы. Давайте рассмотрим плюсы и минусы каждого материала, из которого могут изготавливаться трубы.
Накопительная емкость или «Гидробак»
Это необходимый элемент в схеме водоснабжения частного дома из колодца вне зависимости от типа насоса. На нем монтируют датчики, автосистему, управляющую работой насоса.
Емкость «гидробака» от 24 до 150 литров. Его не используют как основной резервуар для воды. В нем на 1\2 находится жидкость (вода), необходимая для поддержания всей системы в нормальном, работающем состоянии. И на 1\2 – сжатый воздух под давлением 1,5 атмосфер. Наличие «гидробака» сводит к минимуму вероятность гидроудара, количество холостых включений-выключений и дает небольшой запас воды на случай отключения электроэнергии.
При выборе модели учитывают объем ежедневно потребляемой воды, площадь дома, само помещение, где ставят гидроаккумулятор.
Правила пайки пластиковых труб
Для сварки полимерных секций потребуется паяльник для ПВХ–труб. Оборудование размягчает концы, которые после соединения и отвердевания образуют сплошной герметичный контур. Метод доступен для самостоятельной работы, если придерживаться следующих правил:
Соединение проводят в чистом помещении, чтобы пыль и другие загрязнители случайно не попали на участок стыка и не ухудшили качество шва.
В процессе работы следят, чтобы в зону расплава не попала влага. До начала плавления трубы протирают насухо.
-
Нагревание ведут до размягчения полимера. Слишком долгий контакт с паяльником приводит не пережогу пластика.
Расплавленные участки сразу же соединяют, удерживая в неизменном положении до отвердевания. Если отпустить элементы слишком рано, место стыка может деформироваться.
Наплывы удаляют после полного остывания, чтобы не нарушить герметичность.
Правильно выполненная пайка обеспечивает продолжительную работу конура без аварий и ремонта.
Водоснабжение из колодца с использованием гидроаккумулятора – что это?
Существует много вариантов систем водоснабжения частного дома. Все они имеют определенные преимущества и минусы. Довольно популярным является водоснабжение из колодца с использованием аккумулятора. К тому же даже если у вас отключат электроэнергию, вы не останетесь без воды. Достаточно просто воспользоваться ведром.
Колодец
Такая система имеет много плюсов и преимуществ:
- значительный запас водоносного слоя, глубина которого до 15 м;
- доступная цена;
- счета за водоснабжение не будут приходить;
- срок эксплуатации колодцев очень большой;
- не нужны разрешения и другие бумаги;
- плановые и неплановые ремонты водопровода вам не страшны – вода всегда будет в доме.
Чтобы провести воду от колодца, необходимо использование насоса, который будет подавать ее от источника.
Но бывают случаи, когда на участке нет колодца, или его использование ограничено. Нужно вызвать мастера, но своими руками лучше не копать его, поскольку в будущем можно столкнуться с такими неприятностями:
- талая вода в колодце в весенний период (такое случается, если была неправильная установка бетонных колец колодца);
- подмывание фундамента, заболоченность воды (происходит вследствие неправильного выбора места – это приводит к нарушению баланса грунтовых вод, и они приближаются к поверхности)
- вода плохого качества (неправильно выбранное место).
Перед началом работ необходимо определиться, какая схема у вас будет применяться. От этого будет зависеть количество материалов и объем работ.
Строительство комплекса подачи воды
После приобретения основных составляющих частей системы приступают к прокладке трубопровода, который делится на внутридомовой и внешний. Последовательность выполнения работ по сооружению системы водоснабжения:
- Копают канаву глубиной не меньше величины промерзания грунта с уклоном от дома к колодцу 3% (понижение 3 см на 1 м длины). В месте примыкания канавы к стенке крепь просверливают и в отверстие вводят конец трубы. При наличии перед входом в дом наружных участков магистрали, их утепляют минеральной ватой.
- По стволу колодца трассу опускают посредством фитингов, подсоединив насос, если он погружной. Для системы с поверхностной помпой конец трубы оборудуют обратным клапаном и водозаборным фильтром. Расстояние от забоя до всасывающего устройства устанавливают 1 м.
- Выполняют монтаж внутреннего трубопровода от накопительного бака к расходным точкам, намеченным при составлении схемы. Эта часть работы, как и монтаж ёмкости, может выполняться одновременно со строительством траншеи, прокладкой труб и кабеля. Внешнюю магистраль стыкуют с внутридомовой частью, ведущей накопительному баку или гидроаккумулятору, если это предусмотрено схемой водоснабжения. Проход через фундамент оформляют, частично откопав его подземную составляющую.
- Траншею закрывают, а вокруг колодца для исключения просачивания грунтовых вод монтируют глиняный замок. Размеры защитного устройства: радиус 150 см, глубина заложения — 50 сантиметров.
- На случай аварии в самых низких точках системы устанавливают сливные краны. Это даёт возможность при необходимости полностью удалить воду из труб.
После того как вся конструкция будет собрана, её необходимо отрегулировать: частые включения насоса происходят из-за протечек в сети или неплотного прилегания клапана. По окончании отладки система будет исправно работать продолжительное время, если не забывать проводить профилактические осмотры и чистки оборудования. Провести воду в дом из колодца всегда есть возможность — главное, правильно все рассчитать и обзавестись необходимыми инструментами.
Как провести воду в дом из колодца
Сама водопроводная сеть разбивается на две части: внешняя и наружная.
К наружной относится колодец с установленным в нем насосом, плюс трубопровод от насоса до дома. К внутренней труба, входящая в дом, и ее разводка по потребителям.
Схема устройства водоснабжения из колодца
С первой частью все понятно, здесь основное требование – меньше фитингов. Закладывают трубу в траншеи, выкопанные ниже уровня промерзания грунта. Если такой возможности нет, к примеру, слишком высок уровень грунтовых вод, тогда трубу теплоизолируют разными способами и укладывают ближе к поверхности земли.
Касаемо трубы – для водоснабжения с погружными насосами в колодец используют трубу из полиэтилена низкого давления. Она продается в бухтах по 50 или 100 м. Поэтому насос на поверхности соединяют с трубопроводом, а затем опускают в колодец. То есть, ввод в колодец ПНД трубы – это опускание насоса на необходимую глубину с его погружением в воду.
Устройство ввода
Важная задача производителя работ – правильно завести трубу в дом. Поэтому перед тем как завести воду в дом из колодца, решается задача места ввода. Это может быть стена или фундамент. Что касается стены, то при эксплуатируемом доме это малозатратный вариант. Надо просто просверлить коронкой сквозное отверстие в стене, куда и будет вставлена водопроводная труба. Такой вариант также используется, если в доме нет подвала.
Если подвал есть, то водопровод провидится в него точно таким же методом или через вентиляционные продухи. После чего она разветвляется и через пол вводится в помещения, где установлены сантехнические приборы.
Узел ввода трубы в дом
Что касается внутренней части, то сегодня производители предлагают два варианта организации. Все дело в том, что колодец – не бездонная бочка, в нем объем воды ограничен. То есть, она всегда присутствует, но при работе насоса уменьшается. А пополнение может произойти через несколько часов. Поэтому предложено два варианта сбора воды внутри дома.
Вариант 1 — Установка накопительного бака
Это когда в одно из служебных помещений, лучше через стену которого производится ввод трубы, устанавливается накопительный бак любого типа. Он может быть пластиковым или металлическим, главное – резервуар должен быть герметичным.
В нем должно быть два патрубка: один сверху, другой снизу. К верхнему подсоединяется труба из колодца, ко второму внутренняя водопроводная разводка.
Накопительный бак
И еще один момент. В такую систему обычно устанавливают еще один насос, который располагают после накопительного бака. Именно он будет во внутренней трубной разводке создавать необходимое давление воды.
Вариант 2 — Установка насосной станции
Это совершенно другая технология организации водоснабжения частного дома из колодца, которую можно обозначить, как «под ключ». Насосная установка – это поверхностный насос в комплекте с накопительным баком (гидроаккумулятором), которые собраны на одной платформе. Их устанавливают в помещение дома, подключая с одной стороны к колодцу через ПНД трубу, с другой к водопроводной разводке по помещениям.
Насосная станция
Это автоматическая система, которая наполняет водой бак по мере его опустошения. Она программируется на определенный уровень жидкости в гидроаккумуляторе. Как только вода опускается ниже этого уровня, включается насос, который закачивает в него необходимую порцию воды. То есть, резервуар всегда находится в наполненном состоянии. К тому же в нем установлена мембрана, которая создает внутри емкости давление. Его хватает, чтобы распределить жидкость по потребителям с нормальным напором. То есть, при неработающем насосе напор воды во внутреннем водопроводе всегда находится под давлением.
Есть и третий вариант, который от двух первых отличается комбинированным подходом. То есть, в нем используется погружной насос и гидроаккумулятор, установленный в помещении дома.
Разводка труб водоснабжения
Если в доме есть подвальное помещение, то всю внутреннюю разводку надо провести там. Для этого придется обозначить места установки сантехнических приборов, и к каждому из них подвести пластиковую трубу с выводом через перекрытие.
Но внутренняя разводка – это не просто накопительная емкость и трубы, это различные приборы, которые отвечают за чистоту подаваемой воды. Поэтому в схеме водопровода обязательно используются фильтра грубой и тонкой очистки, а также несколько видов запорной арматуры и измерительных приборов (обычно манометры, измеряющие давление воды в системе).
Поэтому внутреннюю часть водоснабжения можно разделить на водоподготовку и трубную разводку.
Как обеспечить напор воды в трубопроводе?
Для нормальной работы сантехники и бытовых приборов требуется поддержание определенного напора воды в трубопроводе. Для достижения заданного уровня давления в водопроводе на чердаке размещают водонапорный бак или гидроаккумулятор. В колодце монтируют водозаборник с сеткой для фильтрации и обратный клапан. Список основного оборудования может дополнить накопительный водонагреватель, обеспечивающий наличие горячей воды в достаточном объеме. Воду подают в водопроводную систему посредством насоса, рассчитанного на автоматическое отключение при снижении давления и включение при восстановлении рабочих параметров.
Расчет объема водонапорного бака предусматривает суточный расход воды на каждого человека, постоянно проживающего в помещении, равный 50 л. Учитывается необходимость в запасе воды для тушения пожара. Гидроаккумулятор подбирают с учетом суточного расхода воды на каждый кран по 20 л.
Устройства для подачи холодной и горячей воды компактно размещают в подвале или подсобке. Перед всеми типами оборудования, применяемого для подключения водопроводной системы, подключают запорные краны. Это способствует отключению приборов от системы для проведения ремонтных работ или их замены без снижения уровня водоснабжения помещения.
Как организовать колодезный водозабор
Устройство колодца для подачи воды в дом работает по тому же принципу, что и другие автоматизированные контуры. Для подключения понадобятся:
Накопительный бак.
Насос с гидроаккумулятором или насосная станция.
Оборудование водоподготовки.
Трубопровод с подключением от колодца к дому.
Автоматика.
Производительность системы определяется доступным дебитом и эксплуатационными возможностями насоса. По положению напорное оборудование делят на 2 группы:
Поверхностные: всасывающий вариант подходит для монтажа контура на даче или в частном коттедже, если воду требуется подавать на высоту в пределах 9 м. Расстояние до поверхности можно увеличить с помощью комплектации оборудования эжектором. В таком виде пропорционально уменьшится и производительность системы. Кроме высоты подъёма у оборудования есть ограничения по температурному режиму. Если планируете подключить воду от колодца в дом поверхностным насосом, температура должна превышать отметку в +4 ℃. Схему используют при организации летнего водопровода, например, в дачный сезон. Монтаж постоянной системы проводят в кессоне или в подвале загородного дома. В правильно выполненной кессонной конструкции поверхность водозабора располагается ниже отметки промерзания, и это защищает систему в зимний период плюс обеспечивает дополнительные 1,5–2 м высоты подъёма воды к поверхности грунта.
Погружные: оборудование может доставлять объём с глубины до 100 метров. Запаса достаточно, чтобы подводка воды из колодца в дом проходила до накопительной ёмкости, расположенной на чердаке. Если дебит источника позволяет, можно установить один мощный погружной насос для обслуживания водопроводов от нескольких коттеджей. У решения есть важный эксплуатационный плюс. При монтаже производительной установки нет необходимости использовать второй насос для доставки объёма к точкам водорасхода. За счёт стабильного давления в контуре вода без ограничений поступает к приборам–потребителям.
dВ колодце можно ставить насосы скважинного типа. Аппараты имеют небольшое сечение всасывания и больший размер по длине, однако стоимость подобных вариантов выше.
